Joli petit coin de Normandie, Vraiville est une commune de 718 habitants en 2018 qui comprend le hameau de Bréholle. Elle est située entre deux types de paysages : 

- celui du plateau du Neubourg et ses limons propices à l'agriculture où des champs ouverts s’étalent à perte de vue et sont ponctués de quelques villages couronnés de clochers et entourés de quelques haies, quelques vergers seulement ; 

- celui des vallons de l’Oison et de la naissance de leurs talwegs. Ici le sol est majoritairement composé d’argile résiduelle à silex qui est favorable aux prairies, aux vergers, aux haies. L’atlas des paysages de la Haute-Normandie, publié en décembre 2011 par le Conseil régional et la DREAL, classe même les vallées de l’Oison dans le Roumois et ce jusqu’aux Bertins de La Haye-Malherbe. Vraiville est donc une commune limitrophe de ce paysage plus végétal qu’on appelle le Roumois, étymologiquement le “pays de Rouen”. Cela n’étonnera guère si l’on retrouve ici, à Vraiville, des vergers alimentant le cidre de la Ferme du Bois-Normand et de l’élevage de canards et d’oies à l’origine de Au bec fin vraivillais, joli jeu de mots. 

Il est vrai que Vraiville, son centre-village, se situe à la naissance du talweg du vallon descendant vers Saint-Pierre-de-Liéroult. Il était encore en eau vers 1840 où il apparait sur la carte d’état-major disponible sur le site Géoportail. Il alimentait donc la mare centrale, qui existe toujours et qui constitue un cadre pittoresque à cette partie du village. D’ailleurs, le chemin entre cette mare et les bois, au nord et en aval, se  nommait la Ruelle aux vaches. La mare devait abreuver les bêtes avant d’aller paitre dans les prairies ou les bois. C’est dans cette partie du talweg que l’on retrouve un affleurement de craie ou de marne du turonien supérieur (entre 93,9 et 89,8 millions d’années avant notre ère). La Mare, l’église et les fermes du centre-village se trouvent donc sur les premières pentes du talweg, là où l’eau ne manquait pas et là où les champs commencent à s’étendre à perte de vue.

Riches terres agricoles mais pauvres paysans

Comme pour indiquer ce lieu de transition entre le Roumois et les plaines du Neubourg, un champ est dénommé “La porte du Manoir”, près de Surtauville. Une “rue de la Porte du Manoir” existe au sud immédiat de Notre-Dame, l’église vraivillaise. Il doit s’agir du principal manoir seigneurial de la paroisse où s’installa un noble, avec château ; un noble qui dota l’église. Il faut croire que ce manoir avait une plus vaste porte du côté des champs qui constituent toujours une vaste partie des terres vraivillaises. Une rue contigüe, la rue du moulin, rappelle la nécessité de moudre le grain au moulin de Daubeuf ; moulin inconnu mais qui a donné le nom à une parcelle toujours dénommée, à Daubeuf, le “vieux moulin”. Les Vraivillais devaient aussi utiliser, selon l’emplacement de leurs champs et selon leurs obligations, les moulins de La Haye-Malherbe et de Mandeville. 

Qui était le seigneur de Vraiville ? Nous l’ignorons. Mais le nom de la paroisse semble être une déformation de “Ebrardi villa” en 1014, selon Ernest Nègre, auteur de la Toponymie générale de la France (volume 2, page 952). Traduit, ce nom signifie, le domaine d’Évrard en langue romane d’époque. Peut-être correspond-il au “sarcophage en pierre contenant des ossements (...) retrouvé dans le pavage du chœur de l'église” et datant peut-être de l'époque mérovingienne selon Auguste Le Prévost vers 1850 ? Toujours est-il que Vraiville attira des nobles et fut sûrement aussi colonisée par les Normands. En effet, le nom du hameau de Bréholle semble d’origine scandinave. D’après la page Wikipédia consacrée à la toponymie normande, ce nom proviendrait de de hóll “colline, butte”. Ce nom est assez courant en Normandie. Il est possible que le hameau tienne son nom d’une famille installée ici. Notons aussi un fief dénommé Martot, comme la commune de bord de Seine, qui a aussi une origine scandinave. C’est un document des Archives de l’Eure qui atteste le nom de ce fief de Martot, à Vraiville (cote G275) et dont voici le résumé réalisé par un archiviste : “Déclaration rendue par le chapitre à noble homme M. Robert Cirette, avocat à la Cour, seigneur des deux tiers du fief de Martot situé dans la paroisse de Vraiville (1634).” Il est possible, mais nous n’en avons aucune preuve, que ce fief ait appartenu au seigneur de Martot, d’où son nom. Où était ce fief ? Nous l’ignorons aussi. Vraiville compte plusieurs ensembles qui font songer à des domaines nobles : celui de l’église, celui de la rue Maure, au sud de la mare centrale et celui qui se trouve un peu au nord est de Notre-Dame et qui a été remplacé par un imposant manoir qui, selon nos premières observations, daterait bien du XVII^e siècle. Ce sont ses pans de bois rectilignes et son toit à pavillon qui nous font penser cela.

Une possession de Chartres ? 

Le principal seigneur de Vraiville était religieux : il s’agit du chapitre de la cathédrale de Chartres, aussi étrange que cela puisse paraitre. Dans les Mémoires et notes d’Auguste Le Prévost, nous apprenons l’existence d’une “charte du 11^e jour des calendes d’octobre de l’an 1014, par laquelle Richard II, dit « le Bon Duc de Normandie » pour réparer les dommages que son armée avait causés aux possessions de la Cathédrale de Chartres, fait don à cette Basilique notamment de Vraiville entre Louviers et Elbeuf avec la dîme de la chasse dans la forêt appelée Bord”. S’agit-il de simples réparations ou de recouvrance, c’est-à-dire le retour, de droits antérieurs ? Qui plus est, dans le Dictionnaire des anciens noms de lieux du département de l'Eure, Auguste Le Prévost cite une charte d'Henri II, datée de 1174, qui mentionne le chapitre de Chartres comme seigneur de Tostes, aussi. 

Le chapitre de Chartres resta propriétaire de Vraiville jusqu’en 1789. Nous avons la chance que Michel Nortier (1923-2007), conservateur en chef de la Bibliothèque nationale de France et grand collaborateur des Annales de Normandie, se soit penché sur un fonds d’archives concernant les droits du chapitre de Chartres à Vraiville. En 1957, aux pages 331 à 334 des Annales de Normandie, Michel Nortier publia un article aussi bref que précis sous le nom de “Pour l'histoire économique et sociale d'une paroisse normande : Vraiville (Eure).” Nous y apprenons que le collège de Chartres déléguait sa fonction à un “grand prévôt (un préposé) en Normandie en l’église de Chartres”. Ce prévôt payait une rente annuelle à son seigneur et se finançait sur les dimes des paroisses et les fermes (loyers) sur les terres. Le grand prévôt nommait et rétribuait un sénéchal qui habitait à Vraiville, sûrement au “manoir” près de l’église et rendait justice au nom du seigneur. Celui-ci percevait, semble-t-il, les taxes et droits divers au nom de son prévôt. Ce sont les documents de cette prévôté que la Bibliothèque nationale de France a acquis et conservés et que Michel Nortier a étudiés et commentés. L’auteur nous apprend que les terres étaient mises à ferme (louées) à des bourgeois principalement de Rouen, Louviers et Pont-de-l’Arche et, à part égale, à des habitants de Vraiville. Michel Nortier s’étonne que seuls 10 % des tenanciers de terres résidaient à Vraiville. L’auteur note qu’avec le temps les tenanciers ont de plus en plus été des personnes humbles et non des bourgeois. En somme, on mesure un système de sous-locations aussi hiérarchisé qu’injuste où le droit garantit des rentes et taxe le travail réel.  

La curieuse église Notre-Dame de style... traditionnel contemporain

Selon Wikipédia et le site Mon village normand, il s’agit de l’église Saint-Barnabé. Selon la mairie et la paroisse, il s’agit de Notre-Dame. La réponse est peut-être dans les Mémoires et notes d’Auguste Le Prévost. Le patronage de l’église est bel et bien Notre-Dame et la fête paroissiale est la Saint-Barnabé, célébré le 11 juin. 

Notre-Dame a subi la Seconde guerre mondiale. La fiche Mérimée des vitraux avance qu’un “incendie volontaire de l'église” eut lieu “en 1940 par des soldats français.” Un article de l’Agglomération Seine Eure semble plus précis qui traite d’un camion de munitions qui aurait explosé à côté de l’église lors de la débâcle. Le site Mon village normand avance qu’un bombardement endommagea l’église au point qu’elle dut être rebâtie. Les archives départementales ont un dossier concernant la “Reconstruction et réparation des bâtiments publics” qui fait état des choix des architectes et des entrepreneurs, des projets, de la participation financière de l'État entre 1944 et 1947. Sous la cote 70 W 14, il est question de l’église de Vraiville avec, notamment, des plans du projet. 

Le parti-pris des reconstructeurs est intéressant : il s’est agi de refaire Notre-Dame avec le plus possible de matériaux traditionnels pour conserver au mieux le paysage. Un choix que l’on peut mettre en vis-à-vis de celui du Manoir-sur-Seine où l’église Saint-Martin a été entièrement reconstruite avec du matériau contemporain : le béton. Cela fait pleinement partie des arbitrages réalisés entre la reproduction de l’architecture traditionnelle où une prise de distance vers l’art contemporain qui se lisent dans les centres-villes reconstruits de la Libération. 

Ainsi, nous pouvons faire une comparaison entre les cartes postales de Vraiville des années 1910 et deux copies de photographies prises peu après 1947 qui est la date probable, selon nos quelques informations, de l’achèvement de la nouvelle église paroissiale. 

Notre-Dame a conservé son plan d’ensemble avec un vaisseau central orienté (c’est-à-dire tourné vers l’est) et constitué deux corps de bâtiment de hauteur différente. Le site Mon village normand donne une définition précise qui traite de “chevet plat percé d'une baie brisée moulurée.” La tour clocher a néanmoins été déplacée. Elle couronnait autrefois le pignon ouest, c’est-à-dire l’entrée du temple, et a été rebâtie au nord de la façade antérieure. Elle est “coiffée d'une flèche polygonale en ardoise à deux égouts”. À noter, la façade ouest est épaulée de deux contreforts d’angle en pierre de taille qui semblent être les parties les plus anciennes de l’église (XVI^e siècle). Les murs sont constitués en matériaux traditionnels : moellon calcaire et brique. Mais l’absence de lit dans l’empilement des pierres trahit le XX^e siècle. Les maçons n’ont pas reproduit le savoir-faire ancestral. Les murs gouttereaux montrent donc ce réemploi quelque peu maladroit. Ils sont percés de baies en plein cintre encadrées de structures en brique dont la régularité participe de l’harmonie d’ensemble de l’édifice. Ce choix de réemployer le matériau ancien et le plan d’ensemble de l’édifice fait de Notre-Dame un rare exemple régional d’architecture traditionnelle contemporaine, bel oxymore ! Elle mérite à ce titre une attention particulière. 

À l’intérieur cependant, ce sont des verrières délibérément contemporaines qui ont été créées par les maitres-verriers Paul Bony et Adeline Hébert-Stevens en 1952. Ces œuvres, récemment restaurées, ont remplacé le seul élément patrimonial vraivillais reconnu par la Conservation régionale des Monuments historiques. En effet, le 10 juin 1907 furent classées au titre d’objets les verrières du XVI^e siècle illustrant la Vierge à l'Enfant-Jésus, saint François d'Assise recevant les stigmates, deux donateurs et le Père éternel bénissant. Ainsi, la commune de Vraiville compte parmi les moins dotées de la région en matière de patrimoine protégé. 

Enfin, notons que les élus entretiennent le patrimoine, comme nous l’apprend le bulletin municipal sur le site de la mairie. Aux journées européennes du patrimoine, en 2020, outre la présentation de l’église et un concert notamment avec orgue, la municipalité a organisé un parcours de découvertes des trois calvaires communaux “nouvellement restaurés”. Ces croix de chemin indiquaient l’entrée de la paroisse aux voyageurs. Elles identifient toujours la commune. 

Le mariage à Vraiville selon Martine Ségalen

En sus de Michel Nortier, Vraiville a fait l’objet d’une étude d’une autre personnalité du monde intellectuel. Il s’agit de l’ethnologue française Martine Ségalen, née en 1940, et qui a réalisé une étude intitulée Nuptialité et alliance. Le choix du conjoint dans une communauté de l'Eure. Elle fut publiée en 1972 et constitue la première œuvre de sa riche bibliographie. Si nous n’avons pu consulter l’ouvrage, nous avons eu la chance d’en lire la recension par Françoise Zonabend parue dans L'Homme : revue française d’anthropologie en 1975 et accessible par Persée (tome 15, n° 1, p. 136-137). Nous nous permettons d’en citer un large extrait tant il est clair et instructif : “Martine Ségalen a étudié le mariage à Vraiville, un village du département de l'Eure, à partir d'un corpus d'actes de 250 ans d'âge. Utilisant la méthode mise au point par le Dr J. Sutter, elle a procédé à une reconstitution des généalogies de tous les individus qui se sont mariés au village. Puis, par traitement mécanographique, elle obtient des tableaux généalogiques à partir desquels elle a retracé l'évolution, tant qualitative que quantitative, des mariages. Entre 1700 et 1800, la croissance démographique constante d'une population relativement homogène renforce l'endogamie et l'homogamie villageoises. Entre 1800 et 1900, se constitue puis disparaît un groupe socio-professionnel : les tisserands. Ceux-ci s'opposent, à la fois par leur mode de vie et leur façon de se marier, au monde paysan, lui-même scindé en deux groupes qui s'ignorent : les possesseurs de la terre d'un côté, les journaliers de l'autre. Entre paysans et tisserands nul mariage possible, mais c'est dans le monde des tisserands que prend naissance le mariage de type actuel, où l'alliance s'accompagne de l'émancipation, économique et sociale, des conjoints. Ce type de mariage prévaut désormais à Vraiville, dès les premières décennies du XX^e siècle.” La suite de l’article présente les critiques sur les limites de la méthode et de l’exploitation des données par l’auteur. 

Avec Michel Nortier et Martine Ségalen, voici de quoi inciter les chercheurs locaux à exploiter les archives et éveiller notre conscience sur la réalité de ce monde !

Armand Launay

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Esseulé dans la morne plaine entre La Haye-Malherbe et Crasville, l’ancien moulin de Beauregard fait partie du paysage quotidien, semble-t-il souvent gris. Mais lorsqu’on a la bonne idée de s’en approcher, le relief se fait autour de lui et l’on prend plaisir à le découvrir ainsi que son environnement…  

Pour nous mettre en appétit, nous avons consulté les photographies ensoleillées de notre ami non moins lumineux Frédéric Ménissier. Ses images sont celles de l’été septembral où le moulin apparait entre le bleu du ciel, les ors des champs et les vertes lisières des chemins. Le ruban goudronné, montant vers Crasville, attire le regard vers la tour gris-clair et blanc du moulin, entourée de son bouquet d’arbres. On croirait voir une tour défensive. 

L’autre document est le court-métrage d’Éric Levigneron pris depuis un drone. Dans la lumière du matin, à la belle saison, les images de ce professionnel passionné nous emmènent tout autour de la silhouette de la tour moulinière et exposent la variété des matériaux utilisés. 

Un bel édifice médiéval

Bâti sur une petite motte, il s’agit d’un moulin à tour cylindrique. Cette tour est, plus précisément, télescopique, c’est-à-dire que le diamètre des niveaux se réduisent à mesure qu’on s’éloigne du sol. Le corps principal de l’ancien moulin est composé de trois niveaux du plus large au plus resserré, donc. Deux larmiers séparent les niveaux. Le rez-de-sol est évasé et ouvert par deux portes dans un axe sud-est nord-ouest. Celles-ci sont couronnées par deux arcs. Le plus ample est vouté en tiers point, à la mode gothique. Le plus petit, au-dessus de la porte, est surbaissé. Y eut-il deux portes en bois protégeant chacune des entrées de ce lieu si important dans l’alimentation de nos ancêtres ? C’est peut-être cette protection contre le vol qui expliquerait l’aspect défensif, et donc militaire, du moulin. 

Les deux premiers niveaux sont composés d’une élégante alternance de lits de pierre de taille calcaire et de petits moellons carrés de silex clair de pays. 

Le troisième niveau est bâti avec les mêmes matériaux mais leur alternance se fait à la manière d’un damier ou presque car une ligne de pierre de taille interrompt l’harmonie. 

La tour est couronnée par un garde-corps en brique. Celui-ci fut réalisé après 1868, date à laquelle le moulin fonctionnait toujours selon MM. Charpillon et Caresme, et 1900 où les cartes postales illustrées apparaissent dans les archives. Entre temps, la toiture et les pales, sûrement déjà érodées, ont été démolies. Quant au garde-corps, un propriétaire aura pensé à la sécurité des visiteurs, aimant à admirer ici le paysage alentour, et aux chevaliers désobéissants libérant une princesse imaginaire entre deux parties de billes ou de soin des animaux. 

En décalage par rapport aux niveaux visibles depuis l’extérieur, des trous de solives trahissent les anciens planchers intérieurs. Quelques meurtrières percent les murs, sûrement pour aérer le grain, et offrent un caractère très médiéval à l’édifice entier. 

Un édifice du XV^e siècle ?

Très proche géographiquement et architecturalement du moulin de la Couture, à Tostes, nous avançons volontiers que la moitié du XV^e siècle est la date probable de construction de cet édifice. 

C’est dans ce sens qu’est aussi allé l’expert de la conservation régionale des Monuments historiques, auteur d’une notice (IA00019331) disponible en ligne par la Plateforme ouverte du patrimoine (POP). La notice rappelle que cette propriété privée n’est protégée ni par un classement ni par une inscription sur l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Elle est simplement réputée “à signaler”. La notice nous informe que le moulin est référencé sous les parcelles cadastrales “1964 ZA 86” et “87”. Il aurait été cité dès 1246 mais aurait été rasé dans le même siècle. Le moulin actuel daterait, quant à lui, du XV^e siècle mais avec un point d’interrogation.

Cependant, les assises de notre moulin font penser à celles d'une tour d'angle de l'enceinte de l'abbaye de Bonport, réalisée toutefois avec du silex blanc. Une analyse dendrochronologique, c'est-à-dire portant sur l'ancienneté du bois, réalisée par Jean-Baptiste Vincent en 2016 nous apprend que cette tour date du milieu du XIII^e siècle. Jean-Baptiste Vincent expose ainsi que "cette datation dendrochronologique affine la typo-chronologie des constructions employant un appareillage mixte calcaire et silex, phénomène souvent daté au plus tôt du XIV^e s., mais qui dans ce contexte apparaîtrait dès le milieu du XIII^e s. C’est ainsi les problématiques sur les politiques architecturales monastiques et les techniques de construction du Moyen Âge qui trouveront une réponse grâce à cette confirmation dendrochronologique."

Elles se rapprochent aussi de la technique utilisée pour le moulin d’Hauville (construit en 1258 par les moines de Jumièges et détruit en 1400 selon l'association du moulin) et le proche moulin de La Couture, à Tostes. 

Le moulin de Beauregard ou de Heurtevent ?

L’ancien moulin est appelé “moulin de La Haye-Malherbe” ou “moulin de Beauregard”, du nom du lieu-dit. Il est vrai que la vue est belle depuis cet endroit : l’on y mire les hauteurs de la vallée de Seine notamment au-dessus de Rouen. La légende locale narre que le moulin tient son nom de la vue, depuis sa hauteur, sur 33 clochers des villages alentour. Il est souvent difficile de déterminer si un nom de lieu (toponyme) a permis de nommer un homme (patronyme, pas homonyme;), ou si c’est l’inverse. Mais il semble qu’ici le Beauregard désigne bel et bien la vue notable et non un ancien notable en vue.  

La carte toponymique de l’Institut géographique national (IGN) nous informe, par l’accès au site Géoportail, que Beauregard culmine à 160 mètres. Cette altitude doit s’apprécier en la comparant à son environnement : le plateau du Neubourg s’élève généralement entre 140 et 160 mètres. Il s’agit donc d’un point culminant du plateau et, surtout, d’une hauteur qui se détache de l’éperon de Montaure et Tostes, entre 140 à 125 mètres d’altitude ; éperon qui termine vers le nord-est le plateau neubourgeois. Le moulin devait se trouver, au Moyen Âge, dans un couloir d’air venu d’ouest renforcé par une culture à champs ouverts et non enclose de haies abondantes comme, assurément, à La Haye-Malherbe. L’élévation au-dessus de La Haye-Malherbe doit sûrement offrir une belle exposition aux vents du nord. Cette lecture des vents peut être complétée par le rappel de l’existence de la “ferme de Heurtevent”. Ce nom est clair, ce qui est assez rare en toponymie : ce lieu était connu pour son exposition au vent. Nous émettons cependant l’hypothèse selon laquelle la ferme a pris l’ancien nom du moulin de Beauregard. Peut-être fut-il connu, un temps, sous le nom de moulin de Heurtevent ?  

Au carrefour de quatre, voire cinq, paroisses ? 

Un peu à l’est de la ferme de Heurtevent passait un chemin, depuis disparu, et qui reliait semble-t-il Surtauville à Montaure. La carte IGN actuelle montre encore des portions de ce chemin immédiatement au nord de Beauregard et son moulin, au sud de La Haye-Malherbe et à travers un espace appelé La Boulangère à l’ouest d’Écrosville (sûrement le nom donné à une terre meuble, presque pétrissable comme de la pâte à pain). Le chemin devait ensuite, mais ce n’est qu’une déduction, se prolonger vers le château de Montaure et la rue Maurice-Emmanuel, celle de l’église et des Fosses.

Le moulin de Beauregard était donc situé à un carrefour entre quatre paroisses : Crasville, Surtauville, Vraiville et La Haye-Malherbe. Mais de nombreux exploitants de Montaure-Écrosville devaient recourir aux services du moulin de Beauregard. Les limites des communes, créées en 1790, reprennent peu ou prou ces délimitations. C’est tout de même à La Haye-Malherbe qu’a été rattaché le moulin de Beauregard comme pour signifier que c’était la plus imposante des quatre communes, à défaut d’être la plus proche. 

Si l’on mesure l’accessibilité de ce moulin aux livraisons de céréales de Crasville et Surtauville, la côte le séparant de La Haye-Malherbe, Montaure et Écrosville laisse plus songeur. Il est plausible qu’une partie des céréales montauroises allassent au moulin de la Couture, propriété des moines de Bon port, à Tostes. De même, pour une partie des récoltes vraivillaises au moulin à l’ouest de cette paroisse. Idem pour Crasville avec le moulin sis à son sud, comme le montre la carte de Cassini de la fin du XVIII^e siècle. 

Enfin, il est probable que les terres de Beauregard fussent moins propices à la culture au Moyen Âge. En effet, un champ malherbois se nomme aujourd’hui “La Caprie”. On y lit ici la référence nette aux caprins, c’est-à-dire aux chèvres aimant à paitre les herbes sèches des espaces pentus.  

Pour conclure…

Le moulin de Beauregard est un très bel édifice médiéval du rebord du plateau du Neubourg. Si une comparaison avec une tour de Bonport étudiée par dendrochronologique est juste, ce moulin date du XIII^e siècle. Son corps principal est encore bien conservé et témoigne de la vitalité des campagnes d’alors, animées de cultivateurs et leurs familles vivant de la production locale. Le moulin est situé dans un espace central entre quatre, voire cinq paroisses : Crasville, Surtauville, Vraiville, La Haye-Malherbe et Montaure-Écrosville. Il s’en est fallu de peu qu’il appartînt à la commune de Surtauville et qui se nommât Heurtevent. Il reste à en découvrir les noms des propriétaires qui se sont succédé afin de mieux comprendre l'intérêt de ce moulin. Ce sont des plaisirs à venir...

Source

-  Vincent, Jean-Baptiste, « Pont-de-l’Arche – Abbaye de Bonport : tour d’enceinte », ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Haute-Normandie, mis en ligne le 18 février 2016, consulté le 19 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/16653.    

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L’histoire de La Haye-Malherbe : petit survol…

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Armand Launay

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Le bâtiment qui accueillit la gare de La Haye-Malherbe-Montaure est situé sur la commune de La Haye-Malherbe. Cette gare était une station de la voie Rouen-Orléans (construite de 1872 à 1883) et, plus précisément, du tronçon Caudebec-lès-Elbeuf / Louviers qui fut ouvert le 15 aout 1875. Lors de l’inauguration, les billets portaient le nom de « gare de Montaure » ce qui émut les Malherbois.

Cette voie servit à transporter notamment les céréales de la Beauce d’Orléans à Rouen, le premier port céréalier de France. Elle servit aussi beaucoup aux nombreux journaliers des campagnes qui travaillaient dans les usines textiles d’Elbeuf et de Louviers.

Autre activité, non négligeable, la gare qui nous intéresse servit à transporter une partie de la production de poteries et tuiles de La Haye-Malherbe et Ecrosville. C'est ce que nous apprend Françoise Guilluy, grâce à ses recherches précises et passionnantes. En effet, une délibération (page 125) du Conseil municipal de La Haye-Malherbe montre qu'en 1887 les élus désirèrent des arrêts plus fréquents à gare car l’industrie locale produisait 6 000 tonnes de tuiles, pavés et poteries par an. Cette production était exportée dans les 30 km. 

Cette voie fut fermée aux voyageurs le 1^er mars 1940 (hormis le tronçon Chartres-Orléans). En 1945, la gare vit passer un impressionnant fret destiné au ravitaillement des armées alliées. Chaque jour sont passés plus de 15 trains constitués de plus de 35 wagons tirés par une locomotive à l’avant et poussés par une seconde locomotive à l’arrière. Puis, après quelques mois, cette voie fut fermée avec l’accord des municipalités locales (Jean Leloup, page 121). Cette fermeture marqua la montée en puissance des transports routiers qui ont rendu désuet le rail local après seulement 70 années de service.

L’ancienne ligne de chemin de fer est encore nettement visible derrière le Bois-Midi et dans Montaure avec une halte transformée en maison d’habitation à la sortie de l’agglomération vers Tostes. Elle court ensuite à travers champs avant d'entrer dans la forêt de Bord par le ravin du Rouquis. La halte située au bout de la rue du Petit-Noyer, sur la route Elbeuf-Louviers, a été rasée vers 1990.

Sources

Guilluy Françoise, Tuiliers et potiers de l’Eure : La Haye-Malherbe et Montaure, Association pour la sauvegarde du patrimoine malherbois, 1995, 192 pages ;

Leloup Jean, La Sanglante bataille de la Seine. Témoignage. Jean Leloup, réfractaire au STO, La Chapelle-Montligeon, éditions Humuβaire, 2003, 153 pages.

Armand Launay

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Charpillon Louis-Etienne, Caresme Anatole, Dictionnaire historique de toutes les communes du département de l’Eure, Les Andelys : Delcroix, 1868, 960 p., t. II, p. 352-354.

LA HAYE-MALHERBE

Paroisse des : Dioc. d’Évreux. –  Le Neubourg. – Bail., Vic. et Élec. de Pont-de-l’Arche. – Parl. et Gén. de Rouen.

La Haye-Malherbe occupe l’emplacement d’un bois qui se trouvait sur la lisière de la forêt de Bord et qui avait appartenu à un premier concessionnaire nommé Malherbe[1]. La paroisse ne remonte pas au-delà du XII^e siècle, époque de la diffusion du culte de Saint-Nicolas.

On a découvert, en 1848, à la Haye-Malherbe, un trésor renfermant des bijoux romains d’une grande valeur ; on y a trouvé des médailles antiques, des tuiles à rebords et des haches gauloises.

Le 23 juillet 1194, les délégués des rois de France et d’Angleterre, réunis entre Verneuil et Tillières, convinrent que la Haye-Malherbe resterait au roi d’Angleterre[2]. 

En 1206, Ranulfe Malherbe fut témoin d’une charte de Guillaume d’Ennebout[3]. 

Le roi Louis VIII donna, en 1225, à Martin Andoile, son sergent, ce qu’il avait à la Haye-Malherbe en échange du moulin que Philippe-Auguste lui avait donné au Vaudreuil. 

Au mois d’octobre 1246, saint Louis étant à Pacy, donne à l’abbaye de Royaumont tout ce que Martin Andoile, mort sans postérité, avait possédé à la Haye-Malherbe.

Un arbitrage de Raoul de Grosparmi, évêque d’Évreux de, de 1261, entre les abbayes de Saint- Vandrille (sic) et de Royaumont, est daté de la Haye-Malherbe.

En 1281, l’évêque d’Évreux disposa de la dîme des novales de la Haye-Malherbe.

Lorsque saint Louis avait donné le domaine de la Haye-Malherbe à Royaumont, il avait retenu le patronage car en 1382 le roi de France est dit patron[4].

Les religieux de Royaumont convinrent en 1391, avec leurs hommes de la Haye-Malherbe, que la mesure à laquelle ils paieraient leurs rentes, seraient la rasière ou double boisseau contenant 3 boisseaux ¼, mesure de Paris.

Louis IX, en mourant le 30 août 1483, légua le patronage de la Haye-Malherbe au chapitre de Cléry où il avait choisi sa sépulture. Dès le XV^e siècle, les tuileries de la Haye-Malherbe sont mentionnées dans les comptes du domaine de Louviers. 

En 1523, N.H. Louis de Montfreville, de la Haye-Malherbe, produisit sa généalogie, il portait : d’argent, à 3 mouchetures d’hermine de sable.

Le procès-verbal de la réformation de coutume de Normandie de 1583 constate comme seul usage local de la vicomté de Pont-de-l’Arche, la disposition suivante :

« Aux acquisitions qui se font constant le mariage, des héritages dépendant de la haute justice des abbés et religieux de Royaumont, au village de la Haye-Malherbe, les femmes y ont moitié en propriété. »

« Le droit de bourgage existait sur tous les biens à la Haye-Malherbe[5].

De 1611 à 1638, un orage ayant causé de graves dommages à la Haye-Malherbe, les habitants furent déchargés de la taille.

Le 9 mars 1649 pendant la Fronde, le comte d’Harcourt, commandant les troupes du roi, partit de la Haye-Malherbe pour aller au Troncq et attaquer ensuite le duc de Longueville. Chemin faisant, il s’empara du Neubourg.

À la fin du XVII^e siècle, Henri Martin était avocat et bailli de la Haye-Malherbe, Jean de Béthencourt était tabellion juré, et Nicolas Caresme était sergent de sergenterie de la Haye-Malherbe.

Royaumont conserva la seigneurie de la Haye-Malherbe jusqu’à la Révolution.

Fiefs.

1° Argeronne était un plein fief de haubert, qui appartenait en 1645 à messire dom Berryer, comte de la Ferrière, près Domfront, secrétaire au Conseil, conseiller d’État.

Messire Louis Berryer fit bâtir le château d’Argeronne de 1650 à 1655, et il mourut en 1686, laissant Jean-Baptiste et Nicolas-René Berryer.

Ce dernier eut le fief d’Argeronne ; il devint Procureur Général du grand conseil et laissa pour héritier Nicolas-René, II^e du nom, qui mourut garde des sceaux le 15 août 1762, laissant trois filles, dont l’aînée épousa le président Lamoignon.

Jean-Louis Berryer, comte de la Ferrière[6] hérita de la seigneurie d’Argeronne, mais il mangea toute sa fortune, et le 13 septembre 1774 les fief-terre et seigneurie d’Argeronne furent adjugés par la règle des créanciers devant les notaires du Châtelet de Paris, à messire Jean-Jacques-Pierre de Guenet, baron de Saint-Just, chevalier, conseiller en la grande chambre du parlement de Normandie, seigneur des Jonquerets, d’Aubricot et de la Pille, décédé en 1795.

Louis-Alexandre-Clovis, marquis de Guenet, capitaine au régiment de la Reine-Dragons, chevalier de saint Louis, servit dans l’armée des princes et rentra en France en 1800 ; il fut alors remis en possession de la terre d’Argeronne, qu’il conserva jusqu’à sa mort en 1848.

Aujourd’hui, cette terre appartient à M. le marquis Arthur de Guenet, fils du précédent, qui habite le château.

De Guenet porte : d’azur au chevron d’or, accompagné de 3 dauphins d’argent.

2° Les Hoguettes. Vers 1570, Jean Le Tellier, sieur des Hoguettes, vendit la sergenterie d’Heudebouville à Guillaume Le Chartier[7] ; il était remplacé en 1608 par Louis Le Tellier, sieur des Hoguettes.

Jean Le Tellier, II^e du nom, sieur des Hoguettes, conseiller du roi était, en 1613, maître des eaux et forêts de Pont-de-l’Arche. Le sieur Le Tellier, maître particulier des eaux et forêts, mort en 1659, devait être son fils.

Le Tellier : d’azur, à une tour d’argent maçonné de sable.

Jean Baudry, esc., demeurant à la Haye-Malherbe en prenait le titre. Le 1^er décembre 1669, un jugement le déclara usurpateur de noblesse ; il y eut un appel par Catherine Le Tellier sa femme, séparée quant aux biens.

Baudry : d’azur à 3 besants d’argent entre 2 bandes d’or, accostées de 2 mollettes du même.

Messire Louis Berryer, comte de la Ferrière, seigneur d’Argeronne, acheta les Hoguettes en 1672. Nicolas-René et Jean-Louis Berryer furent ensuite seigneurs des Hoguettes.

Le domaine des Hoguettes appartient aujourd’hui à M. Fortier, de Louviers.

3° Les Loups, Rouville ou Saint-Saire. Guillaume de Rouville dit Taupin, vendit en 1391 le fief Aux-Danois, qu’il possédait à Thuit-Signol. C’est lui qui a probablement laissé son nom au fief de Rouville ou Saint-Saire.

N. H. Jacob ou Jacques Prudon, esc., conseiller du roi, vendit le 7 mai 1619, le fief Saint-Saire ou Rouville, à messire Nicolas Le Roux, baron de Bourgtheroulde[8].

Vers 1620, le président Nicolas Le Roux, baron de Bourgtheroulde, mourut laissant deux fils : Claude, baron après lui, et Louis Le Roux, seigneur d’Imfreville, qui eut Saint-Saire dans son lot.

Louis Le Roux, estimé de Richelieu et de Mazarin, devin intendant de la Marine du Levant et du Ponant ; il épousa Marguerite d’Anviray, qui lui donna Louis, ci-après.

Louis Le Roux, II^e du nom, sieur d’Imfreville, chevalier de Malte, capitaine des vaisseaux de guerre de Sa Majesté, devint commissaire général de la Marine de France ; il tenait, en 1683, Saint-Saire dit Fief-aux-Loups ou Rouville, 8^e de haubert, relevant de Saint-Aubin-d’Écrosville ; il mourut en 1708, laissant pour héritier David-François Jubert, chevalier, seigneur de Chailly, à Gamaches, son petit-neveu, qui vendit la même année le fief de Saint-Saire à Nicolas-François Le Métayer, esc., sieur Des Champs, qui fit hommage.

Le 29 mars 1719, ce 8^e de fief avait colombier à pied, droit de tor et vert, avec des droits d’usage en la forêt de Bord.

En 1734, M. Midi de Saint-Saire fut reçu conseiller auditeur aux Comptes à Rouen ; il avait acheté, la même année, le fief de Saint-Saire, il vivait encore en 1787.

Midi : d’azur, au chevron d’or accompagné en chef de 2 étoiles du même et en pointe d’un croissant d’argent supportant une palme d’or brochant sur le tout ;

4° Le Défends est une ferme où l’on voit les vestiges d’un petit fort qui dominait un vallon boisé ;

5° Saint-Blaise doit son nom à une ancienne chapelle qui était certainement la léproserie du pays.

LA HAYE-MALHERBE. Cant. de Louviers, 140 m. d’alt. – Sol : alluvium ancien, diluvium. – Ch. de gr. com. n° 17 de Montfort à Louviers, n° 4 de Pont-de-l’Arche au Neubourg. – Surf. terr. 990 hect. – Pop. 1291 hab. – 4 cont. 10,009 fr. en ppal. – Rec. ord. du budg., 6269 fr. – * de Louviers. – Percep. de Surville. – Rec., cont. ind. de Pont-de-l’Arche. – Paroisse. – Presbyt. – École spéc. de 62 garç. et de 57 filles. – 1 maison d’école. – Bur. de bienfaisance. – 9 déb. de boissons. – 16 perm. de chasse. – Dist. en kil. aux ch.-l. de dép., 28 d’arr. et de cant. 9.

Dépendances : Argeronne, Les Bertins, Le Camp-des-Ventes, Le Deffant, La Haye, Les Hoguettes, Le Mont-Hoguet, La Vallée.

Agriculture : Céréales, bois.

Industrie : 31 tuileries, briqueteries, 1 moulin à vent. – 1 poterie. – Marché le dimanche. – 87 patentes.